Двери входные деревянные утепленные

Несмотря на появление огромного разнообразия строительных материалов, дерево не выходит из моды уже много веков. Причины такой популярности кроются в уникальных свойствах этого материала создавать уют в доме и преображать его внешний вид. Существенными преимуществами древесины являются ее экологичность, низкая теплопроводность и, при правильной обработке, завидная долговечность. Современные технологии и инструменты открывают новые возможности для совершенной обработки древесины, подчеркивая ее естественную красоту.

 

Изолированная деревянная входная дверь

 

Утепленные деревянные входные двери можно найти в специализированных магазинах или заказать в специализированных компаниях, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением деревянных дверных комплектов. Однако, если у вас есть желание и базовые технологические навыки выполнения столярных работ, утепленные деревянные двери вполне возможно изготовить самостоятельно.

И, надо отметить, если сама древесина будет качественной и пройдет необходимую предварительную обработку, то в процессе создания двери можно обойтись без дорогостоящих профессиональных инструментов. Конечно, в этом случае работа займет больше времени и сил, но, выполнив установку самостоятельно, вы сможете сэкономить приличную сумму денег.

Как известно, в холодное время года потери тепла происходят изнутри дома через различные элементы конструкции здания, и двери не являются исключением. Таким образом, общее количество теплопотерь зависит от того, насколько хорошо сделаны и изолированы дверь и ее коробка.

Разновидности входных дверей

Деревянные входные двери могут отличаться по дизайну, соответственно, и изготавливаются по разным технологиям. Например, они могут быть сплошными, каркасными или панельными.

Деревянные массивные двери

Двери из массива дерева часто даже не требуют изоляции

Двери из массива дерева часто даже не требуют теплоизоляции

Двери из массива дерева изготавливаются из высококачественных досок толщиной не менее 50 мм, которые соединяются в шпунт и паз заподлицо. Массивная доска может иметь гладкую или резную поверхность. Рельеф может имитировать рисунок панно или иметь оригинальные рисунки с различными пейзажами, животными, растениями, фантазийными или народными узорами и т.д.

 

Резные украшения на дверях из массива дерева

Резные украшения для массивных дверей

Для массивных входных дверей используются преимущественно плотные породы дерева, такие как лиственница, кедр, дуб и другие с красивой текстурой и оттенком цвета.

Доска должна быть умеренно высушена и качественно обработана. Такие двери, как правило, не требуют особой изоляции, поскольку древесина, выбранная для их изготовления, обычно имеет низкую теплопроводность. Однако в этом случае очень важно сделать хорошую теплоизоляцию дверной коробки. Если дверь планируется установить в частном доме в регионе с суровыми зимами, ее часто обшивают изнутри кожей и тонким утеплителем, например, изолоном.

Цены на входные двери Тепло-люкс

Входные двери с термолюксом

Двери из цельных панелей подходят не только для входной двери дома или квартиры, но и для внутреннего и наружного использования.

Филенчатая дверь

Двери из массива могут быть изготовлены полностью из натурального дерева или клееного бруса, но часто используются композитные материалы, такие как МДФ. Такая модель также подходит для установки на входе, но все же чаще всего используется для плоских дверей или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Часто, чтобы использовать такую конструкцию в качестве входной двери, с внутренней стороны двери укладывают теплоизоляционный материал, покрытый масляной тканью.

Панельные двери очень популярны

Двери с перекрытиями очень популярны

Панельная дверь сама по себе не является достаточно «теплым» блоком, поскольку элементы, из которых она изготовлена, могут быть из разных материалов, с разной толщиной, плотностью и теплопроводными свойствами.

Если панель изготовлена из различных пород дерева, отличающихся по цвету и текстуре, то для достижения эстетически привлекательного и гармоничного внешнего вида детали ламинируются натуральным шпоном, что еще больше снижает теплопроводность материала.

Конструкция панели изготавливается из цельной или клееной древесины и состоит из верхней, нижней, одной или нескольких центральных горизонтальных поперечин и вертикальной центральной поперечины (также одной или нескольких). Горизонтальные поперечины служат «ребрами жесткости» для полотна, и чем больше таких элементов установлено, тем меньше риск деформации конструкции.

 

Базовая конструкция щитовых дверей

Базовая конструкция щитовых дверей

Элементы конструкции соединяются между собой с помощью шпунтового соединения, а затем фиксируются дюбелями.

Панели из МДФ или натуральных плит, шероховатые по краям, вклеиваются в окна, образуя раму. Толщина краев панелей должна составлять около ⅓ толщины древесины каркаса. Доски вставляются в выбранные для них пазы в деревянной раме или закрепляются фигурным бруском для остекления.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что щитовые двери состоят из множества склеенных между собой деталей, качество изготовления делает их такими же прочными и долговечными, как и двери из массива.

Панельные двери, изготовленные настоящими мастерами, иногда стоят дороже, чем двери из массива, поскольку многое зависит от типа материала и эстетики исполнения.

Каркасная и щитовая конструкции дверей

Фрамужные входные двери можно назвать самым распространенным вариантом, так как они в основном недорогие. Конечно, есть и модели, которые стоят достаточно дорого — этот параметр будет зависеть от материалов каркасной конструкции, ее наполнения и отделки.

Входная дверь каркасного типа

Входные двери каркасного типа

Рамы дверей этого типа изготавливаются из цельного дерева или клееного бруса. Для наружной облицовки используется МДФ, твердая плита или шпон натурального дерева толщиной 10 мм, различной ширины, которые можно устанавливать горизонтально, вертикально, по диагонали или в виде различных геометрических узоров. В качестве изоляционного наполнителя используются различные материалы. Этот критерий служит ориентиром для выбора двери в зависимости от места установки или климатических условий региона. Например, в качестве изоляционного материала используются пенопласт, минеральная вата, древесные опилки, картонные или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из балок, а пространство между двумя панелями обшивки заполняется низкосортными пиломатериалами.

Конструкции дверей с рамой или панелями могут быть сплошными, полыми или неглубоко полыми:

  • Панельные двери называются цельными дверными конструкциями, то есть панель собирается из некоричневой или низкосортной древесины, которая с обеих сторон облицована ДВП или МДФ. Деревянные панели обычно не используются в этом типе дверей, так как в противном случае дверь становится слишком массивной. Такая конструкция может использоваться только в качестве входной двери для квартир в высоких зданиях, поскольку сама входная зона выступает в качестве надежного барьера, препятствующего проникновению холода с улицы. Но даже в таких входных условиях хорошие хозяева обшивают дверь изоляционным материалом в сочетании с кожей.

Пустотелая дверь, состоящая из стропил и одной или двух перемычек, обшивается ДВП, МДФ или облицовочными панелями. Пространство между панелями остается пустым. Это означает, что дверь не подходит для входа в дом или квартиру. Его назначение — разделять внутренние помещения.

  • Двери с неглубокой полостью могут быть заполнены различными материалами, включая теплоизоляцию. Но если такую дверь планируется установить на входе, имеет смысл полностью заполнить полость утеплителем с низкой теплопроводностью — можно использовать полистирол, минеральную вату, пенополиуретан и вспененный полиэтилен в комбинации.

Как только вы поймете, что представляют собой различные типы дверей, вы сможете решить сделать одну из них самостоятельно. Прежде всего, вам необходимо приобрести инструменты и материалы для выполнения этого процесса.

Инструменты для работы

У вас должны быть специальные инструменты для всех плотницких работ. Если вы не можете позволить себе дорогие современные инструменты, вы можете обойтись базовым набором ручных инструментов.

Несмотря на наличие современных электрифицированных инструментов, «классические» ручные инструменты по-прежнему будут использоваться

  • Вам понадобится прочный и устойчивый верстак, на котором вы будете изготавливать, обрабатывать и собирать детали конструкции.
  • Это очень просто, если в вашем наборе инструментов есть маршрутизатор. Он поможет вам точно и качественно обработать дерево, придать деталям двери необходимую форму и размеры, выбрать пазы и щели и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным узором. Если такого инструмента нет, можно использовать фрезерные насадки, установив их в шуруповерт или дрель. Раньше, когда таких удобных инструментов вообще не существовало, деревообработчики использовали для этих целей стамески и фрезы различных конфигураций. Поэтому, если вы не можете позволить себе фрезер, запаситесь набором стамесок.

Ручной фрезерный станок значительно упрощает многие задачи

Ручной фрезер облегчит многие работы

  • Ручной рубанок в некоторых случаях может заменить фрезер. Он используется для выравнивания и подгонки деталей, при необходимости срезания углов (снятия фаски) и выполнения других технологических операций.
  • Для того чтобы компоненты двери были качественно и прочно склеены между собой, не обойтись без зажимов, с помощью которых собранные детали стягиваются в полотно.
  • Для изготовления полуфабрикатов вам понадобятся пилы по металлу.
  • Необходимы молотки — обычный молоток и резиновая киянка (или деревянная киянка).
  • Для окончательной отделки потребуется электрическая шлифовальная машина и наждачная бумага для нее. Шлифовальную машинку можно заменить небольшим куском наждачной бумаги, который можно прибить или покрыть наждачной бумагой.
  • Для сборки конструкции, установки замков и петель, сверления отверстий под дюбели или саморезы вам понадобится шуруповерт. В крайнем случае, можно обойтись дрелью и набором отверток.
  • Измерительное и разметочное оборудование необходимо — рулетка, линейка, складной метр, обязательно — столярный транспортир, обычный карандаш или маркер.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери вам понадобятся материалы, которые необходимо подготовить заранее:

  • Древесина — по размеру, породе и количеству, пиломатериалы подбираются для каждого вида продукции индивидуально.
  • Специальный столярный клей.
  • Саморезы различной длины и деревянные дюбели. Обычно они используются профессиональными мастерами для скрепления деревянных деталей между собой. Но некоторые производители предпочитают металлические уголки и пластины.
  • Изоляционный материал.

Следует отметить, что для каждого типа дверей могут потребоваться дополнительные материалы — они будут перечислены в порядке изготовления модели.

Как выбрать древесину?

Чтобы дверь служила долго, не трескалась и не деформировалась, к выбору древесины нужно подходить ответственно. Основной строительный материал выбирается в соответствии со следующими критериями:

  • Вид древесины следует выбирать в соответствии с типом конструкции и финансовыми возможностями. Если вы делаете массивную дверь без дополнительной изоляции, рекомендуется выбирать более дорогие виды материала с высокой плотностью — это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых фруктовых деревьев.
  • Для дверей из массива или панелей покупайте твердую древесину, в которой как можно меньше сучков. Для каркаса можно выбрать древесину более низкого сорта, но если он будет облицован деревянными панелями, то облицовочный материал должен быть самого высокого качества.
  • Важно выбирать древесину с оптимальным содержанием влаги 11÷15%. Только в этом случае материал будет легко обрабатываться, а изделия из него прослужат долго, не деформируясь, не разбухая и не высыхая. Лучшим решением будет древесина, высушенная в специальной камере.

При выборе древесины обращайте особое внимание на породу, степень высыхания и ровность древесины

При выборе древесины обращайте особое внимание на ее породу, степень высыхания и ровность.

  • При покупке пиломатериалов каждая доска (брусок) проверяется на ровность. Этот процесс осуществляется визуально, а еще лучше, когда приобретенные кусочки укладываются на ровную поверхность. Таким образом, любые недостатки будут сразу видны.
  • Чтобы сделать готовое дверное полотно толщиной 50 мм, выберите:

— для массивных дверей толщина доски 50 мм;

— толщина бруса или доски 40 мм для каркасных дверей, обшитых 5 мм ДВП, и 30 мм для дверей, обшитых 10 мм брусом;

— для каркасных и обшитых перемычками створок требуется толщина доски 50 мм, а для обшивки — 15 ÷ 20 мм, в зависимости от конструкции.

  • Для обеспечения хорошей жесткости конструкции лучше выбрать доску шириной 120÷150 мм для полосы или для всего крыла.

Перед установкой все плиты и панели должны быть отшлифованы с помощью шлифовальной машины и мелкой наждачной бумаги или обработаны вручную.

Какой применить утеплитель?

Поскольку в большинстве случаев все домовладельцы предпочитают утеплять свою входную дверь, стоит рассмотреть, какие теплоизоляционные материалы чаще всего используются для этой цели.

Цены на входные двери Zetta

Входная дверь Zetta

Какой бы тип входной двери вы ни выбрали, для повышения теплоизоляции и предотвращения проникновения сквозняков в дом необходимо уплотнить дверную коробку. Наиболее часто используемые герметики — это поролон, специальные самоклеящиеся поролоновые прокладки или лента ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Каждый из этих вариантов подходит для всех типов дверей.

 

Самоклеящаяся уплотнительная лента

Саморасширяющаяся уплотнительная лента

Наиболее часто используемый теплоизоляционный материал для утепления полотна входной двери:

Спецификация материала Изолон (пенополиэтилен) Пенополистирол Минеральная вата
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (Кпа) 0,031÷0,33 40÷160
Плотность, кг/м³ 25÷200 15÷50 11÷50
Коэффициент теплопередачи при 25±5°C (Вт/(м×°C)) 0,031÷0,037 0,038÷0,041 0,036÷0,043
Водопоглощение, об. %, не менее 1,0÷1,5 1,8÷4,0 10÷15
Группа воспламеняемости G2÷G4 G2÷G4 NG÷G1

Лучше всего подходит плотная минеральная вата с пленочным слоем

Лучше всего использовать плотную минеральную вату с фольгированным слоем.

  • Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными свойствами и довольно часто используется для внутренней изоляции каркасных дверей. Его недостатком является то, что он имеет тенденцию прогибаться со временем, обнажая некоторые части пространства между листами обшивки. Чтобы этого не произошло, хорошо приклеить маты из минеральной ваты водостойким клеем, распределяя его полосами по изолируемой поверхности. Выпускаются маты из минеральной ваты, имеющие слой фольги — такой вариант материала дороже, но его теплоизоляционные свойства гораздо выше. Кроме того, слой фольги придает жесткость изоляции и, следовательно, снижает риск усадки.

Пена отлично подходит для утепления наружных дверей

ДВП идеально подходит для изоляции дверей снаружи

  • Войлок толщиной до 10 мм используется для утепления наружных дверей изнутри, с последующим покрытием их салфеткой или кожей, которая крепится декоративными гвоздями.

Как утеплить существующую дверь?

Это можно сделать, накрыв его декоративным покрытием и подложив под него тонкий изоляционный материал. Как правильно обшить дверь кожей — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Изолон - пенополиэтилен с фольгированным покрытием - обладает хорошими изоляционными свойствами

Изолон — вспененный полиэтилен — демонстрирует хорошие теплоизоляционные свойства

  • Изолон или вспененный полиэтилен обладает высокими теплоизоляционными свойствами, а фольгированный вариант этого материала имеет свойство отражать тепло внутрь помещения, поэтому он очень широко используется для теплоизоляции. Изолон похож на вспененный полиэтилен, но более эффективен и может использоваться вместе с другими изоляционными материалами. Используется для усиления внутренней теплоизоляции и для крепления к внутренней поверхности двери под декоративной отделкой.

Самый дешевый вариант - использовать пенополистирол для изоляции дверей

Самый дешевый вариант — использовать полистирол для изоляции дверей

  • Пенополистирол также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он плотно прилегает к элементам каркаса и не меняет своей формы в течение всего срока службы. Однако не стоит забывать, что со временем этот материал начнет выделять формальдегид, который вреден для здоровья человека. Кроме того, пенополистирол нельзя назвать огнестойким.

Мелкоячеистая структура пенополиуретана становится надежным барьером для холода

Мелкоячеистая структура пенополиуретана обеспечивает надежную защиту от холода.

  • Полиуретановая пена идеально подходит для утепления внутренней части каркасных дверей, так как она полностью герметизирует все стыки деталей, проникая в каждую щель. При использовании этого материала не обязательно применять сложное оборудование — можно просто использовать монтажную пену, которая имеет удобную упаковку для работы. Излишки пенополиуретана, возвышающиеся над рамой, можно легко срезать острым ножом.

Подробные инструкции по обивке дверей своими руками вы найдете в новой статье на нашем портале.

Изготовление и утепление филенчатой двери

Этот тип дверей состоит из довольно большого количества частей, каждая из которых имеет довольно сложную форму. Поэтому для того, чтобы собрать компоненты в единое высококачественное полотно, все детали должны быть очень тщательно изготовлены по размеру и качественно обработаны. Если все эти действия выполняются вручную, изготовление дверного полотна займет довольно много времени. Если у вас нет опыта работы с деревом, но вы все равно хотите сделать дверь самостоятельно, не выбирайте сложную конструкцию — лучше подойдет простой и недорогой вариант каркасного типа.

Иллюстрация: Краткое описание операции, которую необходимо выполнить
fl1 Выполнить работу будет проще, если вы сделаете подробный чертеж изделия и отметите на нем размеры.
На приведенном рисунке показан самый простой вариант щитовой двери с минимальным количеством соединительных швов, так как полотно имеет только две панели. Различные части пронумерованы и названы:
1-верхний центр, который является частью отделки;
2- верхняя планка;
3-Вертикальные стрингеры;
4-Верхняя центральная секция;
5 — Нижняя панель;
6-Уровневая нижняя центральная панель, которая входит в отделку.
Размеры на этом чертеже не показаны, но легко увидеть, какие параметры необходимо рассчитать при проектировании такого изделия, введя данные, необходимые для конкретного дверного проема.
fl2 Для стропил и центральных рам следует подготовить либо цельный, либо клееный брус, при этом следует учитывать, что если вы выберете последний материал, то с ним будет сложнее работать из-за клея.
Предварительно обработанная, хорошо спланированная древесина фрезеруется с одной стороны. В нем вырезается паз, чтобы можно было вставить и соединить панели.
В некоторых случаях края паза имеют фаску. Они заменят стеклопакет, который крепит панель.
При использовании глазури края древесины можно оставить ровными.
Кроме того, если изоляция будет крепиться к внутренней стороне двери, обшитой панелями, дерево может быть «отделано» только по внешнему краю.
fl3 Далее необходимо поработать над соединительными деталями, так как вам нужно будет прикрепить горизонтальные и вертикальные части полос и (в случае модели, показанной на рисунке) одну центральную часть.
Для этого необходимо использовать фрезерный станок, чтобы вырезать в горизонтальных деталях по краям теноны нужного размера и соответствующие пазы в вертикальных деталях.
Толщина шпунта должна составлять ⅓ толщины используемого бруса.
Соединение может быть разным, и мастер сам решает, какое из них выбрать для удобства изготовления.
Вырезанные в горизонтальных брусках пазы должны идеально входить в шипы, а детали должны плотно прилегать друг к другу. Перед началом работ необходимо провести точную разметку, чтобы обеспечить точность выполнения работ.
fl4 Планки, как уже упоминалось, изготавливаются из ДСП, плиты или МДФ.
Если выбраны доски, панель предварительно собирается (склеивается, скручивается и сушится).
Фанеру толщиной 20 мм можно обрабатывать сразу, после выполнения шпунтов и пазов.
Если внутренняя сторона створки будет изолирована, то шпон можно обрабатывать только с внешней стороны.
v5 Иногда панельное полотно может быть установлено в два или три слоя, что позволяет поднять центральную часть на толщину балок.
В этом случае фанерная панель приклеивается к центральной гладкой панели с обеих сторон или только с одной стороны с помощью фигурной накладки.
Эти панели спрессовываются вместе, так как они предназначены для формирования одной целой панели.
Средний слой панели должен входить в паз, который образуется в водосточном желобе и центральной балке. Для того чтобы деталь свободно входила в паз, ее толщина должна быть на 1-2 мм меньше ширины паза.
fl6 После изготовления всех частей двери рекомендуется отдельно обработать их антисептической и противопожарной пропиткой, при необходимости покрыть морилкой и сразу же высушить.
fl7 Когда детали высохнут, можно приступать к их сборке. Это следует делать на ровном, устойчивом столе (верстаке).
В целях безопасности детали следует собирать насухо, прежде чем они «сядут» на столярный клей.
Если все дюбели плотно входят в пазы и в результате сборки получается идеально ровная структура дверного полотна, то можно приступать к установке клея.
Проверьте ровность двери, измерив диагонали и сравнив длины — они должны быть одинаковыми.
fl8 Чтобы работа проходила гладко, ее выполняют поэтапно:
— Первый шаг — приклеить горизонтальную часть молдинга к одному из вертикальных молдингов;
— Затем фанеру приклеивают в получившийся прямой угол и осторожно простукивают резиновым молотком, пока дюбели не войдут точно в пазы горизонтальных и вертикальных балок;
— Затем центральный паз вертикального бруса и нижняя сторона планки приклеиваются, а также простукиваются резиновым молотком;
— Затем приклеиваем вторую панель к средней и вертикальной полосе;
— Затем вторая горизонтальная планка устанавливается на нижнюю часть обшивки и нижний паз вертикального бруса;
— последней и самой сложной частью монтажа является установка последней вертикальной стороны обшивки, в которую сразу же должны быть установлены шпильки поперечных и центральных балок и открытые стороны обрешетки.
fl9 Пока клей не высох, вся конструкция еще может быть отрегулирована.
Для этого сначала еще раз проверьте размеры диагоналей — если они одинаковой длины, то углы листа прямые.
Кроме того, вы можете проверить углы с помощью строительного угольника.
Убедившись, что ткань приклеена равномерно, ее зажимают в скобах до высыхания клея.
fl10 Только после высыхания доски обрешетка крепится дюбелями в углах и на стыке с центральной частью.
Для этого в этих местах просверливают два расположенных по диагонали отверстия, размер которых будет на 1÷1,5 мм больше диаметра дюбеля.
Дюбели смазываются клеем и аккуратно забиваются в отверстия.
После высыхания клея стык очищается и, при необходимости, покрывается шпатлевкой.
fl11 По завершении этого процесса обшивка обрамляется брусками остекления.
Их также крепят столярным клеем, но с такой же надежностью можно использовать маленькие гвозди, например, откусив их головки.
fl12 Далее мы размечаем на дверном полотне отверстия и пазы для крепления фурнитуры, такой как замки, ручки и петли.
fl13 В соответствии с разметкой в дверном полотне просверливаются отверстия, а фурнитура устанавливается после того, как полотно будет окрашено и утеплено.
fl14 Если планируется покраска или лакировка двери, то процесс выполняется в порядке, указанном на схеме.
Для того чтобы тщательно покрасить дверь, необходимо следить за тем, чтобы краска не собиралась в углах.
Даже если дверь с панелями будет утеплена изнутри, покраска производится с обеих сторон полотна, так как это создаст дополнительный слой защиты для древесины.
Изоляция выполняется после полного высыхания краски.
fl15 Если дверь еще не установлена в проеме, ее проще утеплить и покрыть отделочным материалом, но так же легко утеплить дверь, которая уже стоит на петлях.
Для изоляции вам понадобится пенопласт — при желании вместе с ним можно использовать утеплитель, масляную ткань или декоративные гвозди.
Пенополиуретан укладывается на дверное полотно, измеряется необходимый размер и отрезаются излишки.
Поскольку изоляция впоследствии будет прибиваться к деревянной поверхности, ее можно временно закрепить двусторонней клейкой лентой. Затем размечаются и вырезаются отверстия в теплоизоляции для глазка и установки замков и ручек.
fl16 Если требуется более эффективная изоляция, поверх фольгированной изоляции можно также уложить утеплитель Insulon, фольгированной стороной вверх. Если эти два материала используются в комбинации, их суммарная толщина не должна превышать 15 мм.
Как и в случае с фольгой, необходимо сделать отверстия в изоляции, а затем прикрепить материал к деревянной поверхности скобами, но не у самого края фольги, а на расстоянии 20÷25 мм от него.
Положите кожу поверх изоляции и закрепите ее в нескольких местах.
Если дверь облицовывается «на весу», все материалы начинают крепить сверху, постепенно опускаясь вниз.
fl17 Обратите внимание, что обшивка дверей, открывающихся наружу, отличается от обшивки дверей, открывающихся внутрь.
На фотографии показана версия с открывающейся внутрь дверью. Для его утепления, помимо общей обшивки листа, используются полосы керамзита шириной 180÷200 мм, которые должны выходить за пределы листа примерно наполовину.
Затем эти полоски сгибаются пополам, и внутрь вставляется поролоновый валик или кусок поролона.
Затем нижняя часть согнутой полосы заправляется под поверхность теплоизоляции, а ее верхняя часть укладывается поверх зерна, загибается внутрь на 10 мм и закрепляется декоративными гвоздями. Г
Гвозди забиваются на расстоянии 100÷150 мм друг от друга.
fl18 Если дверь открывается наружу, к дверной коробке изнутри жилища прибивается полоса поролонового ролика.
Прибитая планка должна выходить за пределы коробки на 20÷25 мм, чтобы она перекрывала зазор между дверным полотном и коробкой.
fl19 В этом варианте шкурка прибивается к поверхности двери на расстоянии 10÷15 мм от края двери, чтобы обеспечить плотное прилегание двери к стойкам и перемычкам рамы.
fl20 Замки и ручки, а также глазок устанавливаются поверх обивки.
Обрезанные края ткани заправляются внутрь отверстий, подготовленных для замка.
fl21 На этой схеме показан порядок установки фурнитуры и необходимый зазор между рамой и дверным полотном.
Здесь также можно увидеть, как устанавливается сама рама.
Дверные петли вкручиваются в раму, а пазы на торцах двери выбираются в отмеченных точках. Затем дверь вставляется в раму, на которой уже отмечены места для петель, и прикручивается.

Здесь также можно отметить, что массивные двери, при необходимости, изолируются точно таким же образом.

Изготовление и утепление каркасной двери

Панельные двери, как и двери из плит или массива, утеплены снаружи — их внутренняя часть полностью заполнена низкокачественной древесиной — это могут быть необрезные пиломатериалы или доски, собранные в панели и обшитые снаружи ДВП или тонкой фанерой.

Каркасная дверь состоит из полосы и нескольких поперечных стоек или диагональных раскосов, между которыми помещается изоляционный материал — минеральная вата, полистирол или пространство полностью заполняется монтажной пеной. Вся конструкция входной двери снаружи облицована деревянной обшивкой. Некоторые мастера устанавливают под обшивкой тонкий лист, чтобы сделать дверь более надежной.

По желанию заказчика поверхность, обращенная в комнату, может быть облицована ДВП и дополнительно утеплена пенопластом, а затем обита масляной тканью.

Этот вариант ворот можно назвать самым экономичным и простым в изготовлении.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
cr1 Перед расчетом материала необходимо определить, как будет располагаться обрешетка, которой будет обшиваться дверное полотно, так как от этого зависит способ установки перемычек коробки.
cr2 Если вся облицовка будет устанавливаться вертикально, достаточно одной или двух перемычек.
Горизонтальная обшивка требует установки двух вертикальных деревянных балок внутри планок.
Если обшивка будет иметь более сложный рисунок, состоящий из мелких деталей, то каждая деталь должна опираться на опорные балки, к которым с обеих сторон будут крепиться все детали рисунка.
cr3 Какая бы облицовка ни планировалась, первое, что необходимо сделать, — это собрать прочный каркас.
Для этого необходимо подготовить куски дерева соответствующей длины.
cr4 В углах древесина может иметь различные стыки.
Иногда используется метод «шпунт-паз», но проще использовать методы «в полдерева» или «шпунт-паз», показанные на схеме ниже.
Учитывая, что вся конструкция будет обшита облицовкой для придания ей дополнительной жесткости, эти соединения вполне подойдут для крепления балок.
Для того чтобы длина паза была одинаковой, а выемка ровной, необходимо сначала разметить края пиломатериала. Глубина паза должна составлять половину толщины древесины.
cr5 Когда стяжки будут готовы, сделайте внутренние части рамы в соответствии с чертежом, который вы сделали ранее.
Поперечные или вертикальные балки могут быть соединены с перемычкой с помощью вышеуказанных соединений или металлических уголков.
Все соединения древесины перед сборкой смазываются клеем и выравниваются строительным угольником.
Конструкция скрепляется скобами и оставляется для высыхания.
cr6 Когда клей полностью высохнет, в стыках просверливают два отверстия и аккуратно вбивают в них деревянные дюбели.
Просверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно, диаметр дюбеля может быть на 1-1,5 мм меньше, чтобы он мог легко войти в отверстие.
Перед вбиванием дюбеля покройте его клеем. Не отрезайте верхнюю часть дюбеля, пока клей не высохнет.
кр7 Если ширина дерева недостаточна, сделайте вставку из дерева в месте установки дюбеля.
cr8 Затем обложите выбранным материалом ту сторону рамы, которая будет выходить в коридор. Чаще всего в качестве материала используется ДВП или фанера толщиной 5-8 мм, но некоторые мастера предпочитают обшивать обе стороны панелями толщиной 10 мм.
cr9 Облицовка должна быть хорошо обработана и иметь красивую текстуру, только тогда дверь будет выглядеть респектабельно.
Покройте облицовку консервантом и антипиреном, дайте ей пропитаться и высохнуть.
Пенопластовая изоляция Изоляция выполняется после высыхания всех элементов. Для этого один из теплоизоляционных материалов помещается между балками.
Если выбрана минеральная вата, лучше всего закрепить ее с помощью клея, который наносится на внутреннюю сторону обшивки.
Также рекомендуется поместить поверх ваты фольгированный материал толщиной 3÷5 мм.
Фольга должна быть обращена в сторону комнаты. Изолон можно крепить к элементам каркаса с помощью скоб и степлера.
cr10 При использовании полистирола для теплоизоляции полистирол разрезается на отдельные куски размером и формой, соответствующими пространству между балками каркаса — материал должен плотно прилегать к ним.
Однако между пенопластовым сердечником и деревянными элементами все равно останутся зазоры, которые следует заполнить монтажной пеной — это дополнительно зафиксирует теплоизоляцию в каркасе.
cr11 Лучшим и наиболее удобным вариантом для утепления каркасной двери является минеральная вата с пленочным покрытием.
Он размещается фольгой в сторону комнаты, чтобы отражать тепло в помещение.
Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
cr12 Следующим шагом будет наложение заплаты на другую сторону дверного полотна.
Чтобы отделка была аккуратной, мы рекомендуем прикрепить вокруг дверного полотна раму из обрешетки, а внутри установить детали в соответствии с выбранным дизайном.
Полосы обрешетки из черного дерева соединяются в шпунт и паз и крепятся к раме с помощью 20-мм гвоздей или саморезов, которые забиваются или вкручиваются в паз панели.
Для крепления можно также использовать специальные металлические скобы или керамзит. Они устанавливаются на нижней «полке» паза, и через них обрешетка крепится к раме. После облицовки это крепление становится абсолютно незаметным.
cr13 Затем дверь устанавливается в раму и отмечаются точки петель.
Затем древесина подбирается на нужную глубину, соответствующую их размеру на торце дверного полотна и на раме, так как пластины петель должны быть заподлицо с поверхностями элементов, на которые они устанавливаются.
cr14 После того как дверь навешена на петли, делается разметка для установки замка и ручки.
Замок прикладывается к дверному полотну, где отмечается монтажная глубина, а также ширина и высота паза, который необходимо пробить на торцевой части.
Затем с помощью стамески и дрели или фрезера выбирается паз для замка. В последнем случае необходимо снять панель и уложить ее горизонтально.
Замок вставляется и фиксируется в подготовленном отверстии.
Затем в дверной коробке вырезаются пазы для винтов замка и устанавливаются подходящие металлические пластины.
cr15 Уплотнительная лента из поролона или силикона приклеивается к дверному полотну по периметру коробки.
Это уплотнение обеспечивает плотное прилегание двери к дверной коробке в закрытом состоянии, значительно снижая риск сквозняка.

Узнав нюансы теплоизоляции, каждый монтажник может самостоятельно выбрать метод теплоизоляции. Так, если вы планируете утеплить сборную дверь, то в сочетании с кожей можно использовать поролон или вспененный полиэтилен. Ну а если вы планируете изготовить изделие самостоятельно, то каркасный вариант будет наиболее доступным даже для начинающего мастера, который еще не приобрел достаточного опыта в столярной практике.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector