Как вырезать дверной проем правильно

Во время строительства или перепланировки нередко приходится устанавливать новые дверные проемы. На первый взгляд, это простая задача, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается множество тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может подорвать все усилия. В следующем разделе мы рассмотрим устройство дверей в бетонных и кирпичных стенах, а также то, как не следует делать и к чему могут привести подобные ошибки.

 

Дверные проемы

В конструкции дверей есть много важных нюансов.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди, далекие от строительной мудрости, заказывают мастерам такое отверстие в стене, какое им нравится. В принципе, в этом нет ничего плохого, ведь кто платит, тот и требует, но в данном случае вы должны быть готовы заплатить гораздо больше.

Типы дверных проемов в основном делятся по ширине и высоте. Прикиньте, какого размера вы хотите установить дверь. Ширина дверей варьируется от 60 см до 90 см в стандартной комплектации. Что касается высоты, то 2 м, +/- 100 — 150 мм считается средним значением.

Основные правила расчета дверных проемов

Основные правила расчета дверных проемов.

Если вы не попадаете в стандарт, вам придется изготавливать дверной блок на заказ, а это как минимум в два раза дороже, чем такой же блок, изготовленный по ГОСТу. Подробнее об отечественном и зарубежном ГОСТе, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Как рассчитать дверные проемы с порогом и без порога

Правила расчета для дверей с порогом и без порога.

Другой вариант — если в данный момент хозяева вообще не планируют вставлять дверь. Но не факт, что через некоторое время вы не захотите установить дверь в этом месте, в этом случае лучше, чтобы этот проем был стандартным. Кстати, подробнее о типах и отделке дверных проемов без дверей вы можете узнать «здесь».

Разнообразные дверные проемы в зависимости от размера двери

Типы дверных проемов в зависимости от размера двери по ГОСТу.

Тонкости обустройства проемов

Специалисты делят все двери на 3 типа:

  1. Дверной проем в несущей стене;
  2. Дверной проем во входной двери;
  3. Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Гораздо больше зависит от материала стены. С бетоном и кирпичом работать сложнее, с деревом и газобетоном (пенобетон и газобетон) — проще. Технология изготовления первых двух практически идентична. С перегородками проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Конечно, можно заказать специализированную бригаду, которая приедет и сделает все быстро и красиво, но цена в таких конторах составляет около 50 тысяч рублей. А если вы организуете свой экипаж или делаете все самостоятельно, то можно уложиться в 15 — 20 тысяч рублей.

Прежде всего, важно помнить, что пробивка несущей стены и стены под входной дверью возможна только с разрешения соответствующих служб. С перегородками проще — можно сначала вырезать отверстие, а потом его узаконить.

Технические выводы

Проемы для дверей могут быть сделаны только после проведения технического обследования.

Предположим, что технический отчет, спецификация и другие документы у нас на руках, и теперь мы можем приступить к обустройству дверного проема. Прежде всего, сделаем линию на стене, в нашем случае она должна быть 90х210 см.

Выполнить разметку стен в соответствии со спецификацией.

Стена должна быть размечена в соответствии со спецификацией.

Однако, независимо от того, где вы вырезаете проем, от края проема до ближайшего внутреннего или внешнего угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае впоследствии могут возникнуть проблемы с отделкой.

Затем нам нужно отразить эту разметку на обратной стороне стены. Инструкция проста: просверлите сквозное отверстие в углах и отразите его на обратной стороне.

Сделайте отметки на обратной стороне стены.

Нам нужно перенести разметку на обратную сторону стены.

Теперь нужно вырезать отверстие в соответствии с разметкой. Сначала просверливаем серию отверстий диаметром 10 — 12 мм по периметру, расположенных на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Затем мы используем большую шлифовальную машину с алмазным диском и прорезаем стену с обеих сторон.

Просверлите ряд отверстий по периметру.

Просверлите ряд отверстий по периметру.

Невозможно полностью вырезать отверстие с самого начала. Оставьте несколько небольших перемычек для удержания доски, а затем разрежьте ее на квадратные блоки длиной около 40 см. Затем, шаг за шагом, сверху вниз, подрежьте и удалите эти блоки.

При извлечении блоков рекомендуется накрывать пол деревянной доской, чтобы не повредить пол, если блок случайно упадет.

Разрежьте проем на отдельные блоки.

Разрежьте отверстие на отдельные блоки.

Теперь нам нужно укрепить дверной проем. Для этого мы будем использовать металлические угловые скобы и перемычки. В технической документации есть схема стыков, подробное описание материалов и чертеж сборки угловой рамы. В нашем случае параметры следующие:

  1. Порог изготовлен из угловой скобы 75х75 мм толщиной 8 мм;
  2. Для укрепления в углах используется угловой брус 100×100 мм толщиной 10 мм;
  3. Арматура толщиной 12 мм используется в качестве крепежных штифтов;
  4. Поперечины между углами вырезаны из листового металла толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стенки;
  5. Рама, обрамляющая проем с обеих сторон, изготовлена из углового железа 100×63 мм толщиной 10 мм (более короткая сторона углового железа заходит в проем).

Схема рамы в соответствии со спецификацией

Схема дверной коробки в соответствии со спецификацией.

При креплении рамы дюбели забиваются независимо с обеих сторон под углом примерно 45º. На рисунке ниже арматура прикреплена к краю рамы, мы рекомендуем просверлить отверстия в углу и вбить арматуру под углом. После этого необходимо сварить пруток и, пока металл горячий, согнуть его параллельно углу. Затем отрежьте пруток и приварите оставшийся хвост к уголку.

Схема крепления рамы с дюбелями

Схема крепления дверной коробки с помощью дюбелей.

Теперь нам осталось заделать все щели строительной смесью и покрасить нашу раму, чтобы она не ржавела.

 

Грубые ошибки

Часто бывает, что неопытные мастера пытаются быстро и недорого вырезать отверстие в стене, и здесь нужно очень внимательно следить за их действиями. Первая распространенная ошибка, которую допускают неопытные мастера, — вырезать отверстие целиком, не разделяя его на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению пола. Даже автомобильных шин, уложенных на пол, может оказаться недостаточно для предотвращения внезапного падения такого тяжелого груза.

Высокий риск повреждения перекрытия.

Существует высокая вероятность повреждения перекрытия.

Конечно, такой блок нельзя удалить целиком, поэтому люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка приведут к появлению трещин на потолке и стенах.

Трещины в плинтусе, вызванные ударами молотка

Кувалда может вызвать трещины в потолке.

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена прочна и не требует усилий, чтобы пробить ее хорошим инструментом. Но создание дверного проема в кирпичной стене требует совершенно иного подхода. В конце концов, если вы прорубите дыру в блочной стене, верхняя часть потолка может просто обрушиться.

Чтобы избежать этого обрушения, укрепите верхнюю часть горизонтальной бетонной балкой длиной около 2 м. В зависимости от ширины проема, каждая сторона балки должна заходить на массивную стену примерно на полметра.

В более толстых несущих стенах эта балка состоит из 2-3 секций. Прежде всего, необходимо разметить место, где будет располагаться балка. Затем по высоте балки делается несколько окон шириной в полметра. Ширина стояков между окнами измеряется в кирпичах.

Ширина подложки между окнами, которые необходимо заложить кирпичом

Ширина стояков между окнами — кирпич за кирпичом.

Затем с одной из сторон вырубается секция скобы. Здесь мы установим секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, ее нельзя выбивать полностью.

Удалите часть опоры с одной стороны стены

На одной стороне стены часть перемычки была удалена.

Фрагмент балки перекрытия

Одна из секций железобетонной перемычки.

Затем мы берем одну из секций железобетонной перемычки и, используя цементно-песчаный раствор, встраиваем ее в образовавшуюся нишу. Обратите внимание, что пока раствор не затвердел, кирпичную обкладку с обратной стороны нельзя выбивать. Обычно для достаточного затвердевания раствора требуется 2-3 дня.

Перемычка, встроенная в стену

Перемычка устанавливается в стену.

Теперь выбейте кирпичную обкладку с другой стороны стены и установите вторую секцию перемычки таким же образом. После закрепления перемычки можно использовать шлифовальную машину с алмазным кругом для вырезания контура дверного проема с обеих сторон.

В зависимости от толщины стены может быть более одной секции перемычки, но это не меняет технологии.

 

Вырежьте контур дверного проема с помощью токарного станка

 

Вырежьте контур дверного проема с помощью шлифовальной машины.

Затем мы берем молоток или киянку и выбиваем кирпичи один за другим сверху вниз.

 

Очистите отверстие.

 

Затем мы очищаем дверной проем.

После удаления всех кирпичей очистите края дверного проема и можно приступать к отделочным работам.

 

Завершенное открытие

Закончите готовый дверной проем.

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в каменной стене сложнее, чем пробить перегородку, поскольку перегородки сделаны из половинок кирпича. Но техника в обоих случаях одна и та же.

Как видно из приведенной ниже схемы, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что находится над ней, разрушится. Поэтому нам нужно его укреплять.

План расширения дверного проема

Планируйте расширить дверной проем.

Укрепите его, врезав с обеих сторон над перемычкой прочные металлические скобы. Для этого расширьте и углубите горизонтальный шов между кирпичами. Затем просверлите сквозные отверстия, установите в них шпильки и затяните кронштейны.

Закрепите угловые кронштейны шпильками.

Закрепите углы сквозными шпильками.

Теперь, в соответствии с предыдущим разделом, делаем вертикальные надрезы шлифовальной машиной, выбиваем лишний материал и выкладываем периметр отверстия. В этом случае лучше сделать монолитную раму из одинаковых уголков.

Усиленный и расширенный дверной проем

Усиленное и расширенное отверстие.

Тонкие перегородки пробиваются примерно таким же образом. Стандартная толщина такой перегородки составляет 75 мм. Соответственно, угол наклона створки должен составлять 35 мм, чтобы свободно закрывать обе стороны стены.

Некоторые мастера устанавливают один большой угол с крылом 75 мм с одной стороны вместо двух маленьких углов с обеих сторон. Они прорезают горизонтальный шов стены и вставляют уголок. Это можно сделать и таким способом, но при резке нужно вставить в зазор металлический кожух, чтобы доска не разрушилась.

Вывод

Вырезать дверной проем не так сложно, обычно сложнее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы рекомендуем сначала разобраться с бумагами, а затем приступать к работе. Если вы нашли эту информацию полезной, пожалуйста, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях, и, возможно, ваш лайк поможет кому-то еще решить аналогичную проблему.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector