Как сварить дверь из металла

Входная дверь должна быть не только красивой, но и прочной, теплой и надежной. Металлические двери обладают таким сочетанием качеств. Только не все из представленных на рынке могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно буквально вскрыть кухонным ножом. По-настоящему красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас есть сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, вы можете сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов это будет на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Сварить входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы вам понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, шлифовальная машина, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — например, столярный транспортир.

Стандартная металлическая дверь. Приблизим это

Для материалов нам понадобятся:

  • Фасонная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • Листовой металл толщиной 2 мм, размером с дверное полотно
  • Металлические петли выдерживают вес 100 кг;

Для декорирования двери вам понадобится металлическая краска (желательно молотковая эмаль), деревянная обрешетка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, OSB или другой подобный материал, пластик или другой отделочный материал, дверной перфоратор, замок.

Варим двери

Прежде всего, мы изготавливаем дверную коробку. Мы изготавливаем его из профильных труб 40*40 мм. Обрежьте его до нужного размера. Если вы заметили ржавчину на трубке, мы очистим ее. Вы собираете полые части, выравниваете углы и свариваете их вместе.

Сварная дверная рама

После сварки проверьте углы, измерьте диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — исправляем его (обычно помогает биение угла об пол, главное — не переусердствовать).

Петли приварены. Отрежьте верх и низ примерно на 20 см, разметьте и приварите, следя за тем, чтобы они были ровными. Здесь очень пригодится лазерный уровень, если у вас его нет, просто измерьте расстояния несколько раз, чтобы точно выровнять их.

Сварные петли

Далее свариваем внутреннюю раму из трубы 40х20 мм. Мы рассчитываем размеры так, чтобы зазор со всех сторон составлял 3-5 мм. В одной из длинных трубок мы прорезали отверстия для замков.

Отверстия для замков

Вы все свариваете, проверяете диагонали, примеряете. Если все в порядке, можно приварить поперечины для увеличения жесткости дверного полотна. Мы делаем их из остатков труб 40х20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Отшлифуйте все сварные участки, удаляя неровности — все должно быть гладко и ровно. Вы можете использовать напильник, чтобы отшлифовать все лишнее, но быстрее это сделать с помощью подходящего диска на шлифовальной машине.

Чтобы предотвратить «провисание» рамы и освободить место для установки уплотнительной резины, мы поднимаем раму, приваривая металлические пластины.

Приварить пластины, удерживающие раму в требуемом положении

Рама выравнивается в каркасе (уровнем или нивелиром, чтобы убедиться, что все находится в одной плоскости), привариваются ответные петли.

Приложите лист металла к готовой раме и разметьте его. Он должен перекрывать трубу рамы на 3-10 мм. Только со стороны петель нахлест должен составлять 3-5 мм, с других сторон он может быть больше. Расположите лист на стороне петли, отметьте линию разреза и отрежьте его шлифовальной машинкой.

Отметьте место резки

Заусенцы и другие неровности на срезе следует зачистить напильником до ровного края. Для ускорения процесса можно использовать круг с наждачным кругом. Затем уложите лист как положено и слегка привяжите раму к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Вся структура должна быть перевернута с ног на голову, а по-другому трудно.

Приклейте лист к раме

Переверните почти готовую металлическую дверь и приварите лист по периметру рамы, а затем к промежуточным ребрам. Не нужно делать непрерывные швы, не нужно плотно прилегать. Убедитесь, что лист не «согнут».

Приварить металлическую дверь изнутри

Отрежьте сварную раму от каркаса, переверните дверь и снимите сварной лист. Отшлифуйте старые сварные участки. Теперь вы можете установить замки.

Установите замки по вашему выбору

Утепление и отделка

Далее, вы изолированы. Сварная рама железной двери представляет собой хороший пенопласт толщиной 4 см. Берем его низкой или средней плотности, так как на него не будет нагрузки. Для этой металлической двери мы использовали 4 листа размером 1*1м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену с низким расширением (если взять обычную пену, то пена будет расширяться). Отступите от края примерно 1 см, нанесите по периметру прямоугольника, где мы разместили пену, сделайте еще несколько полос пены в середине, уложите изоляцию. Оставшиеся зазоры между ПП и трубой также заполните пеной.

Можно также закрепить изоляцию с помощью универсального клея, например, «Момент», подходящего для металла и полистирола.

Пенопластовая плита вставляется

Для экономии средств было решено использовать лист OSB, имеющийся на ферме. Планируется бюджетная отделка — самоклеящаяся фольга. Как оказалось, это сопряжение очень плохо подходит — потребовалось очень много времени, чтобы зашпаклевать OSB. Было бы гораздо проще, если бы использовалась фанера (влагостойкая, мебельного сорта).

Лист OSB укладывается поверх изоляции на металлическую дверь, которая уже была сделана своими руками. Он крепится по периметру с помощью саморезов. Сначала сверлится отверстие для винта, а затем вкручивается крепеж.

Крепление плиты OSB

Просверлите монтажные отверстия в дверной раме — в каждой секции их по два. Покрасьте раму в подходящий цвет (используется эмаль из баллончика). Окрашенную раму нужно как-то вынести наружу. Вставляем длинные монтажные винты в просверленные отверстия и протягиваем их наружу.

Рама для самодельной железной двери окрашена

Вот тут-то и начались проблемы — фольгу можно клеить только на гладкую поверхность, но поверхность OSB далеко не гладкая. Сначала я попытался отшлифовать его шлифовальной машинкой. Результат неудовлетворительный.

Испытания на шлифование

Есть только одно решение — шпаклевка. Возьмите шпатлевку, нанесите ее, подождите, пока она высохнет, отшлифуйте. Затем еще один слой шпаклевки и снова шлифовка. Гладкость поверхности должна поддерживаться до достижения нормальных результатов.

Поверхности должны быть гладкими и ровными

С другой стороны мы также крепим OSB, но предварительно облицованную и отшлифованную — так проще. Вырежьте отверстия для держателей глаз, примерьте все. Затем приступают к наклеиванию пленки. Самая широкая у нас — 90 см, дверь, конечно, шире. Поэтому было решено сделать имитацию панельной отделки, для чего мы приобрели резиновую мебельную самоклеящуюся форму.

Находим центр двери, откладываем по 45 см в каждую сторону и намечаем полосу. Приклейте среднюю полоску фольги в этой области. Смачиваем поверхность водой (распыляем ее пульверизатором) и аккуратно, без пузырьков, наносим фольгу.

Аккуратно прикрепите фольгу

Отрежьте недостающие части и прикрепите их. Стыки закрываем планками.

Конечный результат - уличная сторона

Внутренняя сторона с фольгой более светлого цвета

Осталось только установить металлические двери, сделанные своими руками. Они устанавливаются при входе с веранды в дом.

Установлена бытовая железная дверь

Двери выглядят хорошо. Они очень тяжелые, несравнимые с магазинными дверями. Отделка заняла больше всего времени. Если вы выберете другой вариант, это будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Стальные двери могут быть сварены из уголков. Один из вариантов показан на видео ниже.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector